VW Lupo 1.0 koppakking vervangen. Tips?!?

[Mark Nauta]

De koppakking van de Lupo 1.0 (2001) van mijn vriendin is lek. Er zit genoeg slijm/smurrie onder de oliedop dat dat wel duidelijk is. Nu is het plan om deze zelf te vervangen, maar wat komt daar verder bij kijken in het geval van dit motortje? Auto heeft een ketting, maar hoe zit het met die ketting dan? Heeft de auto bovenliggende nokkenassen? Heeft ie klepstoters? Wat is er nog meer bijzonder aan dit blok?

Wat komt er verder kijken bij koppakking vervangen. Natuurlijk een nieuwe pakking en kopboutjes. Kleppendekselpakking?? En verder??

Alle tips en tricks zijn zeer welkom!

[Bert ///M3]

Nofi maar zou je het spul niet gewoon wegbrengen als je simpele dingen al niet weet, zoals of je bovenliggende nokkenassen hebt of hydraulische of mechanische klepstoters (ik zou gokken bovenliggende nokkenas en hydrolische klepstoters, aangezien 98% van de huidige motoren die layout heeft...)

1 foutje met timing oid bij het in elkaar zetten en dan heb je bij somige motoren kans dat je om nieuwe kleppen kan bijvoorbeeld, of nog meer schade.

Wil je het toch doen, zoek dan eerst een goed werkplaats handboek. Daar staan ws alle handelingen stap voor stap in, maar ook dingen als aantrekmomenten en aantrekvolgordes en of je nieuwe bouten gebruiken moet ja of nee. Ook heb je nog wel eens speciale tools nodig voor de timing, of bijvoorbeeld een momentsleutel die hoeken meten kan. Veel rekbouten hebben eerst een aantrekmoment en vervolgens moet je ze onder een bepaalde hoek natrekken, soms een aantal keer. Verder zijn dingen als kleppendekselpakkingen vervangen IMHO nogal vanzelfsprekend Het heetf er al een tijdje tussen gezeten en als het goed is gaat het daarna voorlopig niet meer open, dus is nieuw gewoon het beste. Ik heb ze zelf bij de M3 wel eens laten zitten maar dat is dan meer omdat het een nieuwe was die er net een paar dagen tussen zat oid. Maar op een daily zou ik het niet doen.

[GTRene]

ik zou met zoiets wat toch wel wat verder gaat dan "simpele" DIY een prijsopvraag laten doen bij dealer en of bij een goedkope doch ervaren garage.

[wjn]

Timing en spanningen hoeven niet zo'n groot probleem te zijn. Gewoon alles goed markeren en 100% zeker exact hetzelfde terugbouwen.

Zoals al aangegeven, moeten sommige bouten nieuw (omdat je ze maar éénmaal kunt natrekken) en heb je er waarschijnlijk ook speciale doppen voor nodig.

Verder is overal nieuwe pakkingen gewoon raadzaam te doen.

De klus is op zich niet zo spannend en wel leuk te doen.

Als je de motor- en bakcode weet, kan ik wel opzoeken wat de juiste stappen zijn. Voor zover ik kan zien moet je iig de klepdeksenbouten en cylinderkopbouten vervangen, omdat je die op moment moet zetten + 90 graden moet nadraaien. De cylinderkopbouten daarna nogmaals 90 graden nadraaien (uiteraard in de juiste volgorde etc.)
Ook de kop op vlakheid controleren. Als dat de oorzaak is van lekkage, komt die zeker weer terug, ook met nieuwe pakking.


Edit: Ik onthou me bewust van commentaar of zelf doen qua kosten handig is, dat is in eerste instantie ook niet gevraagd

[Jan Visser]

Eerst maar eens een goede diagnose stellen, want alleen wat sludge onder de oliedop komt ook wel voor bij auto's waarvan de koppakking nog in orde is. Vooral bij auto's die veel korte ritjes maken en nooit echt goed op temperatuur komen komt sludge veel voor.....

[Bert ///M3]

Kleine toevoeging @ wjn:

Als je bouten nadraaien moet betekend niet automatisch dat je ze vervangen moet het is vaak nauwkeuriger om de methode met nadraaien te gebruiken, je pakt dan alleen een laag moment om zeker te weten dat ze aan liggen en dan nadraaien. Dat is gewoon nauwkeuriger bij hogere aantrekmomenten. Het gaat namelijk om de spannig in de stud en niet zozeer om het precieze aantrekmoment. De reden hiervoor is dat die namelijk wisselt naar gelang er vet op het draadeind zit en dat soort dingen. Bijvoorbeeld trek een draadeind met droge draad aan met 100 Nm, doe er vervolgens olie op en trek hem nog een keer met 100 Nm aan en dan zal je zien dat je veel meer rek in het draadeind trekt omdat er minder wrijving tussen de moer en het draadeind is.

Wat je dus bij torque by turn angle hebt is dat je resultaten en veel betrouwbaarder zijn maar ook veel meer uniform, een tussenliggende pakking word dus veel gelijkmatiger belast. Het maakt niet uit of er wel of geen olie op zit, roest op de draad etc etc maakt allemaal niet uit, je hebt overal dezelfde spanning dus dezelfde klemkracht.

Wel of niet vervangen staat meestal gewoon aangegeven in de torque specs van de fabrikant.

Heb je een torque to yield bout, zoals bijvoorbeeld een drijfstangbout die moet je zo ver aantrekken dat je hem tot aan de rekgrens trekt, en dat betekend wel altijd vervangen. Omdat je nooit weet of de bout door beweging of uitzetting daadwerkelijk voorbij de rekgrens gegaan is. Maar dit word eigenlijk altijd expliciet vermeld

[Mark Nauta]

@ Bert.
Mijn vraag omtrent de nokkenassen ligt in het feit dat er 2 versies zijn van deze 1.0. Namelijk 1 met onderliggende en 1 met bovenliggende. Ik weet vanuit de vraagbaak die ik hier heb liggen welke er zijn. En ben er daarom achter dat de versie die in de onze ligt, de variant is met de onderliggende nokkenas. Maar dit wil ik even 100% zeker weten, dus waar zou ik dan de motorcode moeten kunnen vinden??

Wat betreft het vervangen van bouten. In de vraagbaak staat goed aangegeven welke men dient te vervangen en welke gewoon gebruikt kunnen worden.

@ WJN. Over je vraag i.v.m. kosten, natuurlijk speelt kostenaspect mee. Maar als we het zelf kunnen, mijn schoonvader en ik, dan willen we het graag zelf proberen. En zoals je zegt, het is gewoon ook wel leuk om te doen. En of het nu een dag of 2 of een week of 2 duurt, maar maakt nu even niet uit.

Nieuwe pakkingen zal ik inderdaad zeker doen dan. In de vraagbaak die ik hier heb liggen staan de exacte aanhaalmomenten etc. Die zijn dus allemaal voorhanden.

Eerst maar eens een goede diagnose stellen, want alleen wat sludge onder de oliedop komt ook wel voor bij auto's waarvan de koppakking nog in orde is. Vooral bij auto's die veel korte ritjes maken en nooit echt goed op temperatuur komen komt sludge veel voor.....

Dat is wel redelijk zeker denk ik Jan. Gisteren heeft ie 2x een halve liter water/koelvloeistof opgedronken zonder dat het er aan de onderkant uit kwam. Daarnaast was ie de laatste tijd al wat rouwer en tikte hij wat extra. Nu met de dop open en een monteur boven en onder de auto te hebben gehad was die diagnose vrij snel gemaakt.

[Metchu]

koppakking met lupo is een drama... vriend van me heeft er echt een hele puist werk aan gehad weet ik nog ...

[Fernando]

maar zegt dat nou wat over die Lupo of over die vriend van je.....

[Jan Visser]

Eerst maar eens een goede diagnose stellen, want alleen wat sludge onder de oliedop komt ook wel voor bij auto's waarvan de koppakking nog in orde is. Vooral bij auto's die veel korte ritjes maken en nooit echt goed op temperatuur komen komt sludge veel voor.....

Dat is wel redelijk zeker denk ik Jan. Gisteren heeft ie 2x een halve liter water/koelvloeistof opgedronken zonder dat het er aan de onderkant uit kwam. Daarnaast was ie de laatste tijd al wat rouwer en tikte hij wat extra. Nu met de dop open en een monteur boven en onder de auto te hebben gehad was die diagnose vrij snel gemaakt.

Oke, dacht dat jij misschien de diagnose had gedaan

Motorcode bij VW staat volgens mij op een sticker in de kofferbak en het moet ook in het onderhoudsboekjeje staan.

Heb ooit zelf eens bij een Fabia (of het dezelfde motor is als in Lupo weet ik niet) met onderliggende nokkenas de koppakking vervangen en dat was echt een makje. Dus als het dezelfde motor is, is het wel de ideale motor om voor het eerst een koppakking te vervangen..... Om de timing van de distributie hoef je niet te denken, want de kleppen worden dan bedient doormiddel van stoterstangen.

[TurboClouseau]

Hoi Mark,

Wat is de motorcode van het blok die in je Lupo ligt?
De mijne had origineel een AHT en dat is een blok met onderliggende nokkenas en distributieketting.
Hier heb ik ook een keer de koppakking van vervangen, omdat de kop eraf moest door een vastzittende hydraulische klepstoter. Dit is echt een eenvoudige klus als je een beetje weet waar je mee bezig bent.

Ik kan je eventueel wel een werkplaatshandleiding versturen van een koppakking vervangen van deze motoren.

[TurboClouseau]

Je kan ook de motorcode vinden door je kenteken in te typen op http://www.hbase.nl
Dit is de AHT:

[Mark Nauta]

Hey Rene, ik hoopte al dat jij zou reageren .

Dat is een ideale site!! Daar was ik juist op dit moment naar op zoek.
Volgens die site kom ik met het kenteken op de mogelijkheden:
MOT.AHT 999CC 37KW
MOT.ALD 999CC 37KW
MOT.AUC 999CC 37KW

Ik weet niet wat die laatste 2 zijn, want de motorcodes van de 1.0 zijn bij mijn weten AHT, AER, ALL en AEX.
Aangezien in bovenstaand overzicht ook AHT staat en de motor er volgens mij exact zo uitziet als jij op je foto laat zien, kan het niet missen. Helaas staat de auto nu nog bij de garage en niet hier thuis, dus kan ik nu niet meteen even checken. Maar kan eigenlijk niet missen.

Dank voor je aanbod van de tekening. Is die uitgebreider dan die uit de vraagbaak??

Waar ik ook achter kom nu, aan de hand van chassisnummer. Dat de auto van 1999 is volgens het nummer. Maar eerste toelating (zowel algemeen als in NL gelijk) is juli 2001. Misschien dan 2 jaar ergens gestaan dan eerst ??

In ieder geval bemoedigende woorden van jou en Jan i.v.m. mogelijk zelf doen.

En Jan, bedankt voor het vertrouwen in mijn analysetechnieken .

[Niels]

De 1.0 uit de eerste series is een monument. Als je goed kijkt dan kun je op de kop een Skoda embleem terug vinden. Tja dat is weer eens wat anders dat Skoda met modern VAG spul in het vooronder rond rijdt

Maarre, ik wist niet dat je zo technisch onderlegd was Mark. Echt moeilijk lijkt het me niet omdat het toch vrij ouderwets spul is.

[Eric H]

Je kan ook de motorcode vinden door je kenteken in te typen op http://www.hbase.nl

Mooie site he

[TurboClouseau]

Wat is je mailadres? Dan stuur ik de handleiding even door. Of de handleiding beter is dan die van de vraagbaak weet ik niet, maar ik heb zo`n vermoeden van wel.

Enigste waar ik tegenaanliep was de basisafstelling van de kleppen. In de handleiding wordt gezegd dat je de stoters net de stoterstangen moet laten raken en dan 2 omwentelingen moet aandraaien. Dit is de basisafstelling en de hydraulische stoter doet de rest.

Als ik lees; 2 omwentelingen, dan denk ik 2 slagen vastdraaien...hier ging de motor niet beter van lopen. Spul weer los gehaald en na spelingsvrij 1 slag vastgedraaid...bingo, lopen als een zonnetje.

klinkt misschien allemaal wat warrig, maar als je er mee bezig bent dan wijst het zich vanzelf.

[wjn]

Kleine toevoeging @ wjn:

Als je bouten nadraaien moet betekend niet automatisch dat je ze vervangen moet het is vaak nauwkeuriger om de methode met nadraaien te gebruiken, je pakt dan alleen een laag moment om zeker te weten dat ze aan liggen en dan nadraaien. Dat is gewoon nauwkeuriger bij hogere aantrekmomenten. Het gaat namelijk om de spannig in de stud en niet zozeer om het precieze aantrekmoment. De reden hiervoor is dat die namelijk wisselt naar gelang er vet op het draadeind zit en dat soort dingen. Bijvoorbeeld trek een draadeind met droge draad aan met 100 Nm, doe er vervolgens olie op en trek hem nog een keer met 100 Nm aan en dan zal je zien dat je veel meer rek in het draadeind trekt omdat er minder wrijving tussen de moer en het draadeind is.

Wat je dus bij torque by turn angle hebt is dat je resultaten en veel betrouwbaarder zijn maar ook veel meer uniform, een tussenliggende pakking word dus veel gelijkmatiger belast. Het maakt niet uit of er wel of geen olie op zit, roest op de draad etc etc maakt allemaal niet uit, je hebt overal dezelfde spanning dus dezelfde klemkracht.

Wel of niet vervangen staat meestal gewoon aangegeven in de torque specs van de fabrikant.

Heb je een torque to yield bout, zoals bijvoorbeeld een drijfstangbout die moet je zo ver aantrekken dat je hem tot aan de rekgrens trekt, en dat betekend wel altijd vervangen. Omdat je nooit weet of de bout door beweging of uitzetting daadwerkelijk voorbij de rekgrens gegaan is. Maar dit word eigenlijk altijd expliciet vermeld

Mooie toevoeging

De twee genoemde types bouten moeten volgens VW dus vervangen worden, of het in de praktijk ook nodig is? Van de kleppendeksel lijkt mij een beetje overdreven (5nm + 90 graden).

[TurboClouseau]

En....rijdt hij alweer?

[karelducati]

Hallo Mark,

Las net je probleem met de koppakking van de Lupo 1.0.
Nu heb ik het zelfde probleem.
De klus lijkt mij toch onderhand al wel geklaard of niet?
Heb een paar vraagje's.
Was het een simpele klus voor de handige techneut?
Heb je de kop laten vlakken of heb je alleen de pakking vervangen?
En wat was je kwijt qwa geld aan het geheel als ik vragen mag?

Laat maar eens horen, als vast bedankt,

Groeten,

Karel.

[TurboClouseau]

Als je de AHT hebt, dan valt het reuze mee...geen distributieriem.
Gewoon wat sleutelwerk, kop lichten, weg brengen om te laten vlakken en schoonmaken en evt meteen nieuwe klepseals (kost maar `n beetje extra en de kop is er nu toch af) en daarna alles weer opbouwen.

Ik was voor het reinigen, vlakken en klepseals vervangen volgens mij iets van 160 euro kwijt. Koppakking en andere rubbertjes kosten ook de wereld niet...beetje nieuwe koelvloeistof...

denk dat je met 250 euro wel klaar moet zijn.
ik zal je morgen even die handleiding sturen...als jij me de motorcode even doorgeeft.

[karelducati]

Als je de AHT hebt, dan valt het reuze mee...geen distributieriem.
Gewoon wat sleutelwerk, kop lichten, weg brengen om te laten vlakken en schoonmaken en evt meteen nieuwe klepseals (kost maar `n beetje extra en de kop is er nu toch af) en daarna alles weer opbouwen.

Ik was voor het reinigen, vlakken en klepseals vervangen volgens mij iets van 160 euro kwijt. Koppakking en andere rubbertjes kosten ook de wereld niet...beetje nieuwe koelvloeistof...

denk dat je met 250 euro wel klaar moet zijn.
ik zal je morgen even die handleiding sturen...als jij me de motorcode even doorgeeft.

Het is inderdaad een AHT.
Lijkt mij ook goed te doen.
Maar een handleiding is nooit verkeerd.
Dat moet zeker lukken voor €250.
Als vast bedankt.

[TurboClouseau]

Ah nice...

Gewoon even informeren bij een motorenrevisiebedrijf wat `t kost.
ik mail je morgen even.

oja.....ff een tip....koop een K&N 57i kitje......die AHT`s klinken héérlijk met zo`n paddestoel filter!

[karelducati]

Laat ik die toevallig nog hebben liggen van een vorige auto.
Even de buis aanpassen en dan komt ie er op!

Heb voor heel wat jaren terug eens een BMW M6 motorblok getuned en gereviseerd.
http://www.bmwm6turbo.tk
En heb zo nog wel een paar connecties bij een motorenrevisiebedrijf.
Zal ze maandag eens bellen.