Vibrerende remschijven

[Laurens Nijssen]

Vandaag op Zandvoort wezen rijden en wat problemen aan de remmerij geconstateerd. Wat ik heb:

onlangs gereviseerde 4 pots remklauwen van een 200SX S14
280 x 30mm geboorde schijven van Brakemax
Textart Sport blokjes
ATE Super Blue Racing vloeistof
Goodridge remslangen

Na enkel rondes merkte ik dat mijn remschijven begonnen te trillen. Dit werd de rest van de sessie ook niet minder, het leek juist erger te worden.
Na afkoelen waren de vibraties weg. Het zijn geen nieuwe schijven, maar er zitten wel verse Textart Sport blokjes op (autopartsonline.nl, voor 60e; de blokjes opzich zijn verder goed ookal zijn ze na 3 sessie bijna 40% dunner).

Tevens dacht ik dat ik mijn remsysteem goed ontlucht had, maar voor mijn geval merkte ik af en toe toch nog de aanwezigheid van luchtbellen omdat ik voor mn gevoel mn pedaal net wat te diep in moest drukken.

Wie kan me helpen troubleshooten wat er mis is. Kan de schijf bij hitte uitzetten en daardoor de klauw net raken? Oftewel: diameter wat verkleinen of is het gewoon prutspul?

Voor de revisie had ik dit ook al wel een beetje op de Ring maar dat leek veel minder heftig. Mijn verklaring: er waren bij de revisie wel wat zuigertjes die zwaar gingen, omdat nu alles soepel gaat merk je die vibraties beter omdat ze beter worden doorgegeven.

Op straat kan ik de vibratieklachten niet reproduceren.

[Niels]

Gewoon kromtrekken door de hitte lijkt me. Dat je na verloop van tijd iets dieper moet trappen hoeft niets met lucht te maken hebben, sterker nog als er lucht in zit dan heb je onder circuit omstandigheden echt een probleem.

Ik heb geen ervaring met Brakemax maar als ik ff naar de prijzen van het spul kijk dan lijkt het me zonde van het geld. Of je moet kapitalen uitgeven of je kunt beter originele schijven nemen met een paar goede blokken. Textart blokken zijn het ook niet meen ik me te herinneren uit het 328i topic van Knot. Reken hem maar tot een aardige testrijder

Mijn advies wat ook hier op het forum meestal wordt geadviseerd als je niet verschrikkelijk veel geld uit wilt geven: Originele schijven met Cabrone Lorraine RC06 blokken.

[Bert ///M3]

Denk dat die blokken gewoon op je schijven zijn gaan smeren.

Dat spul van Textar is gewoon mickey mouse materiaal, niet geschikt voor op een circuit.

Lucht in je vloeistof kan, als het een beetje oude vloeistof is oid dan kan je best hebben dat het af en toe net even te warm word.

Tsja advies van Niels, RC6 is wel leuk maar als je in de regen je pimpwheels knap wilt houden dan zou ik die er toch niet op zetten

[Knot]

Textar is snel op... maar let wel, ik had nieuwe schijven en blokken voor gemonteerd... normaal rijden niks aan de hand, circuit ook trillen als een gek, bleek dus de schijven achter dat die krom waren, daar had ik niets aan veranderd maar moesten dus vervangen worden, daarna probleem opgelost!

[Niels]

Bert, Dan adviseer jij liever Hawk blokken zeker

[Knot]

Ik heb nu ATE schijven met Hawk HT10, ideaal vind ik het. Remstof valt me nog mee en boeit me verder ook niet, toch oude velgen. Piepen is minimaal, zeker niet hinderlijk.

Koud is het 5 seconden wat minder remmen (lees net zoals iedere standaard auto remmen) maar daarna bijt het echt in de schijven en vertraagt prima. Beperkende factor is bij mij nu de pilot sport band!

[Bert ///M3]

Bij dat Hawk race spul vliegen de vonken er ook gewoon af.

Er is gewoon geen echt goede tussenoplossing als je je wielen en lak knap wil houden. Hooguit iets ala Performance Friction Z rated, Ferrodo DS2500 of Pagid Sport oid. Maar dat werkt voor de wat zwaardere wagens ook allemaal niet echt goed op een circuit.

Bij mij zit er PFC01 op als je dat in de regen gebruikt, of op auto's die niet hard genoeg gaan dan zijn je wielen ook meteen vernaggelt. Dat soort remblokken moeten heet worden, anders verbrand het grafiet niet en dat roest juist. Vandaar dat het vooral in de regen gebeurd, door de nattigheid en de ietwat hogere temperatuur zorgt meteen voor mega roestvorming.

Toen ik voor de eerste keer met de gele E36 reed bijvoorbeeld was het tempo ook te laag, toen waren mijn wielen ook roestbruin. Nu als ik rijden ga en je wel gewoon door rijd dan veeg je het er zo van af omdat die grafiet delen grotendeels verbrand zijn. Spul werd zonder koeling zo warm dat de lak van de klauwen springt hehe

Vandaar dat ik helemaal klaar ben met die tussenoplossingen. Race spul hoort op raceauto's en straat spul op straat auto's. Op mijn rode M3 heb ik nu ook gewoon van die goedkopie blokken zitten, die doen hetzelfde als je even heel hard doortrapt binnendoor dan krijg je ook trillingen maar die gaan vanzelf weer weg. Maar je spuit het wel zo weer weg en het kost weinig. Toen ik met Pagid reed was die stof ook hell en ze maakten ook nog eens een takke herrie. Maar ik zou dus nooit met die goedkopie blokken op een circuit gaan rijden.

[Laurens Nijssen]

Textar is snel op... maar let wel, ik had nieuwe schijven en blokken voor gemonteerd... normaal rijden niks aan de hand, circuit ook trillen als een gek, bleek dus de schijven achter dat die krom waren, daar had ik niets aan veranderd maar moesten dus vervangen worden, daarna probleem opgelost!

In mijn geval hoor je het ook overduidelijk van voren komen.

[Knot]

Dan zou je stuur ook moeten trillen. Trilt alleen de koets dan zou ik eens achter gaan kijken.

[Laurens Nijssen]

Stuur trilt.

Trouwens, vind het wel apart dat de '93 Primera 2.0 4x4 van een maatje die rondrijd op 280 x 22mm met '98 Primera klauwen (groter, single pot) en EBC Greenstuff prima vertraagd. En dat terwijl deze auto een heel stuk zwaarder is.

[Bert ///M3]

Jij hebt meer PK geloof ik door die motorswap? Dan ga je ook harder, moet je meer afremmen en heb je dus meer belasting op je remmen.

Dat je meerpots klauwen hebt wil nog niet veel zeggen. Iedereen geilt wel altijd op zo veel mogelijk remzuigers, maar veel meerpots straatklauwen hebben aluminium zuigers met stofkappen, terwijl veel enkelpots klauwen staal hebben. Staal geeft veel minder warmte door naar je vloeistof dus best kans dat je daarom al iets van kokende vloeistof voelt. Goede competitieklauwen hebben daarom ook RVS of titanium zuigers ipv aluminium. Grootste voordeel van meerpots is dat de klauwen vaak stijver zijn, dus in principe een snellere reactie, nadeel is dat ze gevoelig zijn voor pad knock en dat ze dus ook meer trillingen doorgeven doordat ze niet vanzelf mee schuiven.

[Laurens Nijssen]

Ik heb in de garage nog een setje originele Nissan schijven liggen welke alleen nog even gevlakt moeten worden om weer vers loopvlak te krijgen. Kwaliteit van de Nissan af-fabrieksdelen is goed te noemen, deze zijn glad en wil ik dan gaan monteren.

Heb naar info gezocht en tot de conclusie gekomen dat de Hawk HP Plus geschikt zou moeten zijn, tevens budget vriendelijk. Tevens ga ik de blokken in de achterklauwen upgraden.

Ivm de 4 pots klauwen voor en de enkel potjes achter vermoed ik dat naar verhouding de achterkant ook meer te verduren krijgt. Je moet natuurlijk ipv 2 zuigers aan de voorkant nu 8 zuigers aansturen. Daar is meer vloeistofverplaatsing voor nodig. Dus naar verhouding ga je ook wat dieper je pedaal intrappen waardoor de achterremmen ook meer doen dan voorheen.

[Bert ///M3]

Bij een goed uitgemeten systeem maakt het niet uit hoeveel zuigers je er op hebt zitten. Al wil je 20 pots remklauwen

Bij die berekeningen moet je het oppervlak van een enkel pots sliding caliper keer 2 doen, je hebt wel maar 1 zuiger maar beide delen moeten sliden dus je hebt ook 2 keer de verplaatsing nodig. Reken je dat uit voor een enkelpots klauw en ga je naar meerpots klauwen, dan worden de zuigerdiameters meestal zo gezet dat die ongeveer overeen komen met het origineel. Bijvoorbeeld voor mijn auto's zit een Brembo GTR systeem op 98% van de originele oppervlakte, AP is dan weer een rare die zitten op 86%, en bij Alcon heb je beide opties. Maar lager gaan zitten is voornamelijk omdat je systeem dan sneller op druk is voor het gevoel. Ik ben iemand die dat graag heeft maar anderen weer niet dus dan kan je beter zeggen neem de klauw met 98% slag zodat je een wat langer pedaal hebt.

Verder als je ABS hebt dan compenseert het systeem ook nog eens voor die afwijkingen, zou je achter te veel remwerking hebben dan reduceerd ABS die automatisch. Verder kan je dat nog zelf beinvloeden door voor en achter een andere compound blokken te nemen.

Daarnaast hebben veel auto's ook nog een reduceerventiel naar achteren, dus loopt de druk sneller op als gevolg van pedaalslag dan word die door de reduceer afgevlakt.

[Sjef]

Bij een goed uitgemeten systeem maakt het niet uit hoeveel zuigers je er op hebt zitten. Al wil je 20 pots remklauwen

Bij die berekeningen moet je het oppervlak van een enkel pots sliding caliper keer 2 doen, je hebt wel maar 1 zuiger maar beide delen moeten sliden dus je hebt ook 2 keer de verplaatsing nodig. Reken je dat uit voor een enkelpots klauw en ga je naar meerpots klauwen, dan worden de zuigerdiameters meestal zo gezet dat die ongeveer overeen komen met het origineel. Bijvoorbeeld voor mijn auto's zit een Brembo GTR systeem op 98% van de originele oppervlakte, AP is dan weer een rare die zitten op 86%, en bij Alcon heb je beide opties. Maar lager gaan zitten is voornamelijk omdat je systeem dan sneller op druk is voor het gevoel. Ik ben iemand die dat graag heeft maar anderen weer niet dus dan kan je beter zeggen neem de klauw met 98% slag zodat je een wat langer pedaal hebt.

Verder als je ABS hebt dan compenseert het systeem ook nog eens voor die afwijkingen, zou je achter te veel remwerking hebben dan reduceerd ABS die automatisch. Verder kan je dat nog zelf beinvloeden door voor en achter een andere compound blokken te nemen.

Daarnaast hebben veel auto's ook nog een reduceerventiel naar achteren, dus loopt de druk sneller op als gevolg van pedaalslag dan word die door de reduceer afgevlakt.

Elke keer leerzaam met bert!

[steve smith]

Ik heb in de garage nog een setje originele Nissan schijven liggen welke alleen nog even gevlakt moeten worden om weer vers loopvlak te krijgen. Kwaliteit van de Nissan af-fabrieksdelen is goed te noemen, deze zijn glad en wil ik dan gaan monteren.

Ivm de 4 pots klauwen voor en de enkel potjes achter vermoed ik dat naar verhouding de achterkant ook meer te verduren krijgt. Je moet natuurlijk ipv 2 zuigers aan de voorkant nu 8 zuigers aansturen. Daar is meer vloeistofverplaatsing voor nodig. Dus naar verhouding ga je ook wat dieper je pedaal intrappen waardoor de achterremmen ook meer doen dan voorheen.

Hoeveel zuigers dat zijn maakt totaal niets uit, vloeistofverplaatsing dmv zuigerdiameters uitrekenen zoals Bert zegt is het enige wat telt. Indien je met ABS blijft rijden kun je vervolgens binnen een grote ruimte nog dmv verschillende blokken goochelen tussen balans voor en achter. Op de Alfa zitten zaten aan de voorzijde de grote gegoten Brembo GTA/993 klauwen met RC6, daarmee konden we niet rijden zonder achter naar een straffer blok te gaan. In dit geval DS2500 gebruikt, maar toen de huidige klauwen kwamen (Movit 4S3) icm "straat" sportblokjes (Pagids, dus geen zooi) voor gemonteerd werden bleek de auto te hard te remmen achter. Tailbraken gaf instant ABS achter en overstuur, dus aan voorzijde maar snel weer RC6 monteren om het kloppend te krijgen na de winter.

Oh en zoals Bert zegt is straatspul prima voor op straat. En zoals ik je twee jaar geleden op N'ring.nl schreef blijf je dit soort gezeur houden zolang je met straatspul op een circuit blijft rommelen.

BTW Robert heeft Hawk HP Plus in de GTA als straatblok zitten op de vorige Movit schijven van de 156. Heb er gisteravond even een rondje mee gedaan, maar was nog niet heel erg impressed. Leuk straatblokje, lekker stil. Maar niks voor op de baan.

[Laurens Nijssen]

Het hangt natuurlijk ook af van je rijstijl welk blok bij jou en je auto past, dat maakt het juist allemaal zo lastig.

[Damir Vukovic]

Daar hangt het nou net niet vanaf:
Straatblokken = straatgebruik en lage temperaturen
Circuitblokken = circuitgebruik.

Geen ingewikkeld regeltje lijkt me toch? Je remblokken moeten gewoon passen bij het temperatuurbereik wat je bestrijkt. En zowel straat als circuit in 1 blok is erg moeilijk zo niet onmogelijk.

[Laurens Nijssen]

http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... duct=56040" onclick="window.open(this.href);return false;

Wie heeft hier wel eens van gehoord? Qua beschrijving sluit het aan bij mijn circuitgebruik.

[Damir Vukovic]

Als circuitblokken denk ik wel aardig, iig ok tot 800 graden, maar wrijvingscoefficient is met 0.53 niet geweldig. Prima voor gebruik met straatbanden.
Ze werken pas redelijk vanaf 300 graden, dus geen geweldige circuitblokken en ook geen geweldige straatblokken.

[Bert ///M3]

Hm 0,53 is voor gewone auto's zonder slicks en downforce etc toch wel redelijk?

Volgens mij zitten de betere materialen wbt frictie wat er nu geleverd word, zoals PFC01, Hawk DTC70 en CL RC8 etc etc zo ongeveer rond de 0,60 op dit moment.


Verder zie ik dat Laurens ook nog steeds een set HT10 blokken te koop heeft. Ik zou die er gewoon eens een keer in swappen voor zandvoort, even blokken wisselen is met meerpots klauwen echt zo klaar en dan kan je gewoon eens proberen.

[Damir Vukovic]

Beste blokken zitten idd rond de 0.6 std met pieken naar 0.7-0.75 rond de 500 graden.

[Laurens Nijssen]

Even voor jullie beeldvorming. Einde rechte stuk @ Zandvoort tik ik de 185 km/h aan. Het is niet zo dat ik met 230 op Tarzan af kom denderen.

[Damir Vukovic]

Die textar blokken zullen het wel redden gok ik. Of het ook wat is voor op straat is de vraag. Ik heb graag vanaf moment 1 bite van mijn remmen en geen stof, dus ik rij normaal op std blokken en met compromisloze circuitblokken op het circuit. Wisselen kost me 30s extra.
Een boel andere mensen vinden het geen probleem om te wachten tot hun blokken op 300gr zijn. Dan heb je alleen nog potentiele issues met remstof. Deze textars gebruiken eenzelfde compound als Bert omschrijft, dus je zou ook wat aanslag kunnen verwachten.

[Laurens Nijssen]

Textar? Je bedoeld Tarox denk ik :banaan:

Bedankt voor alle informatie! Blijft toch voor een groot deel zwarte magie