M50B25 waterpomp en olie vraagje

[HSR]

Ik ga van de week even de olie en de waterpomp vervangen. Nu vroeg ik mij af welke olie het beste is voor de M50. Mijn M50 heeft af en toe last van een behoorlijk hard tikkende klep, alsof deze droog staat te tikken. Ik heb wat opgevangen van Castrol STW, dat dit goede olie is.



waterpomp vervangen. Wat is hier nu precies de procedure van ?

1) visco fan loshalen
2) multiriem loshalen
3) waterpomp eruit halen en het water eruit laten lopen
4) Er zouden schijnbaar altijd palletjes afbreken bij het loshalen van de waterpomp
5) Nieuwe waterpomp plaatsen
6) gezien het zomer is gewoon water in het systeem zetten? ( hoe werkt dit het beste met ontluchten daar dat nog wel eens een probleem is bij de M50

7) is het eerst water bijvullen met de kachel volle bak aan , of is dat niet nodig?

[Steven N.]

Vervangen waterpomp m50:

http://www.r2motorsport.nl/bestanden/waterpomp_m50.pdf

[MR M POWER]

Ik zou maar geen gewoon water in de radiateur doen, dan gaat de boel roesten. Dus gewoon blauwe koelvloeistof halen.

[Bert ///M3]

Bij racers word vaak DI water gebruikt. Reden daarvoor is dat koelwater ontzettend glad is als het lekt. Als er dus een slang springt oid dan heb je niet zo'n bende op de baan.

[HSR]

Bij racers word vaak DI water gebruikt. Reden daarvoor is dat koelwater ontzettend glad is als het lekt. Als er dus een slang springt oid dan heb je niet zo'n bende op de baan.

Correct. Maar dan heb dus eigenlijk accuwater ( zout/mineraal vrij ) moeten gebruiken ?

[Bert ///M3]

Gewoon kraanwater kan ook wel hoor. Alleen DI zit geen kalk in.

Roesten zal wel meevallen aangezien het een gesloten systeem is. Dan kan er dus bijna geen lucht tussen komen. Als je naar industriele toepassingen kijkt, grote motoren enz. Daar zijn koelwaterleidingen ook haast niet gecoat en dat gaat jaren en jaren mee.

Gevaarlijkste van water gebruiken is eigenlijk het vriespunt. In de winter moet je er wel antivries bij hebben.

[HSR]

Gewoon kraanwater kan ook wel hoor. Alleen DI zit geen kalk in.

Roesten zal wel meevallen aangezien het een gesloten systeem is. Dan kan er dus bijna geen lucht tussen komen. Als je naar industriele toepassingen kijkt, grote motoren enz. Daar zijn koelwaterleidingen ook haast niet gecoat en dat gaat jaren en jaren mee.

Gevaarlijkste van water gebruiken is eigenlijk het vriespunt. In de winter moet je er wel antivries bij hebben.

Ok, dan gooi ik er wel gewoon water in. Las net dat er om en nabij 10 liter in moet dus dat scheelt dan wel weer flink in de kosten.

[HSR]

What about de olie? Welk type heb ik nodig, moet ik kopen ?

[Bert ///M3]

Veel rijden op Castrol TWS 10W60 idd. Maar volgens mij kan je in principe ook wel wat lichter voor een M50, bijvoorbeeld Motul 300V vol synthetisch 10W40 of 15W50.

[Niels]

Jeroen vertelde me dat hij in z'n E30 325i 10W60 gooit aangezien de auto met name sportief gebruikt wordt. Welke precies weet ik niet maar pb hem anders ff

[HSR]

Veel rijden op Castrol TWS 10W60 idd. Maar volgens mij kan je in principe ook wel wat lichter voor een M50, bijvoorbeeld Motul 300V vol synthetisch 10W40 of 15W50.

Feit is dat ik bij tijd en wijlen last heb van zeer heftig tikkende klep. Dit is zover ik weet oliegebonden. Welke olie kunnen jullie mijn aanraden voor een wagen die bovengemiddeld heftig bereden wordt maar ook vaak lange stukken op de snelweg moet overbruggen ?

Vol syntheet, als je altijd op mineraal gereden hebt, gaat je wagen dan niet meer olie vebruiken als je over gaat op vol syntheet?

[GTRene]

Hugo, ik zou toch niet gewoon water erin gooien, ga dan naar de gamma ofzo bij dat soort zaken kost koelwater bijna niks....en heb je toch een betere bescherming en volgens mij ligt het kookpunt ook lager van dat spul? maar dat weet ik niet zeker, feit is dat het ook een smerende werking heeft en natuurlijk de antivries dingen...om die paar gulden liet ik dat niet zitten.

[raymondw]

Officieel schrijft BMW in de TIS voor dat een combinatie van leidingwater en antivries gebruikt mag worden in een 50/50 verhouding. Ik hou me daar niet aan en gebruik pure glycol om corrosie en dichtslibben te voorkomen. Het kan wel een gesloten systeem zijn, maar mineralen zoals kalk hebben geen O2 nodig om de afdichtingen en de slangen aan te tasten.

Ik heb jaren TWS 10W60 gebruikt, maar stap daar vanaf i.v.m de te hoge viscositeit (24cst) bij bedrijfstemperatuur. M.a.w, de stroperigheid is hoog. De M50 is daar simpelweg niet voor ontworpen dus zou ik dat ook niet doen. Ter vergelijking een xW40 olie heeft bij bedrijfstemperatuur een viscositeit van 11cst. Gebruik gewoon een olietype uit de voor jouw auto vrijgegeven range. Een 10W60 olie kan wel weer voor hogere bedrijfstemperaturen, maar daar zijn de meeste straatmotoren weer niet voor ontworpen.

[Bert ///M3]

Nee Idd.

De meesten pakken TWS 10W60 vanwege de veel hogere filmsterkte doordat het een volledig synthetische olie is.

Maar inmiddels zijn er ook genoeg olien in xxW40 en xxW50 die dat ook hebben.

Zo rijd een maatje van mij zijn E36 M3 al jaren op Silkolene racing 5W40 vol synthetisch, met een stabilie olietemperatuur rond de 100-110 graden. Ding verbruikt geen olie terwijl ik met zowel de 3.2 als met mijn vorige 3.0 wel een half litertje bijvullen mag na een circuitdag. Dus ik weet eerlijk gezegd nu weer niet wat ik zelf ga doen met S50 motoren, graadje dunner of bij de xxW60 variant blijven. Aangezien dat bewezen werkt. Maar dat het niet stuk gaat wil nog niet zeggen dat iets anders niet beter is, misschien ga ik wel op Motul 300V 10W40 rijden kijken of dat wat is.

Iemand postte daar laatst eens een verhaaltje over:

I get asked all the time "why do you advise against the use of 10w-60?".

Let's get one thing clear, I supply 10w-60 and recommend it where it is appropriate for the engine or the application but conversly I caution against it's misuse!

I have debated this many times on many car forums and I know there are some that do not agree with me however I have never had a reasonable technical explanation why 10w-60 is in fact suitable, it's certainly not mentioned in the handbooks of many modern highly tuned performance cars, with the exception of some Alfa Romeos for "spirited driving" whatever that is meant supposed mean.

Explaining this is diffucult so there may be questions but I'll try my best to explain it in plain English!

Lets look at what oil specs actually mean and particularly the higher number which is in fact the oils SAE number (the "w" number which stands for winter is in fact the cold crank viscosity and measured in a different way) The SAE number is measured by the oils viscosity at 100degC.

Your cars require according to the manufacturers specs, sae 30, 40 and in some cases sae 50.

To attain the relevent sae number the oil has to be at 100degC (no thinner than)

SAE 30 11cst approx
SAE 40 14cst approx
SAE 50 18cst approx

Centistokes (cst) is the measure of a fluid's resistance to flow (viscosity). It is calculated in terms of the time required for a standard quantity of fluid at a certain temperature to flow through a standard orifice. The higher the value, the more viscous the fluid.

As viscosity varies with temperature, the value is meaningless unless accompanied by the temperature at which it is measured. In the case of oils, viscosity is generally reported in centistokes (cst) and usually measured at 40degC and 100degC.

SAE 60 is in fact 24cst viscosity at 100degC!

This is 33% thicker than an sae 50, 70% thicker than an sae 40 and over 100% thicker than an sae 30!

So, what's the problem with this thickness?

Well, this is measured at 100degC and at lower temps (70-90degC) all oils are thicker than at 100degC so the problem is compounded to some extent.

The downsides of such a thick oil (when not specified) are as follows:

Additional friction, heat and wear.
A reduction of BHP at the wheels
Higher fuel consumption

The thicker the oil is the more friction and drag and the more power the engine needs to move it around the engine which inevitably translates to less at the wheels.

So, when do we spec a thicker oil?

Well, you will probably have seen us on occassions recommending a 10w-50 but only in these circumstances.

1. If the car is heavily modded and heat/oil temperatures are excessive.
2. If the car is used on track and heat/oil temperatures are excessive.
3. If it's required by the handbook.

Our criteria for this is based on oil temps as an sae 40 semi-synthetic can handle around 110degC for limited periods whereas a proper synthetic sae 40 can hande 120-130degC for prolonged periods due to its thermal stability.

Once you see more than say 120degC for prolonged periods an sae 50 is adviseable as it is 18cst at 100degC and still 11cst at 130degC! This is in fact the same as an sae 30 at 100degC.

More importantly at 90degC an sae 40 is 15cst, an sae 50 is 20cst and an sae 60 is 30cst!

In a worst case scenario with thick oils (when not required) is that you will experience air entrainment and cavitation inside the bearings at high RPM. Not clever stuff!

I know this is technical stuff but oil is a combination of science and engineering and few people know enough about it to make an informed choice. Just because you have used it and had no problems is not a good enough reason to use it in the wrong application, your engine (if it could say and some can) would prefer and benefit from the correct oil.

[raymondw]

Nee Idd.

De meesten pakken TWS 10W60 vanwege de veel hogere filmsterkte doordat het een volledig synthetische olie is.

Dat is i.d.d de reden waarom ik destijds (voorjaar 2000) voor de RS 10W60 koos. N.B, deze is een jaar later opgevolgd door de TWS.

Het door jou aangehaald epistel heb ik ook op m5board gelezen en is de basis van mijn verhaal. Olie is een complex thema. Er zijn mensen die zeggen dat BMW TWS 10W60 voor de oudere motoren heeft vrijgegeven, maar het gekke is dat ik prompt een onderbouwd antwoord kreeg van BMW Classic op mijn vraag of ongelode benzine gebruikt kon worden voor mijn M88/3 terwijl ik tot op heden moet wachten op antwoord over de toepassing van TWS 10W60 in dezelfde motor.

RS 10W60 en TWS 10W60 mag dan op de BMW speciale olielijst staan, maar ik geloof er niet in dat dit voor alle motoren geldt.

[HSR]

Nieuwe waterpomp gemonteerd. Oude zag er nog perfect uit maar had wel de kunststof schoepen. Probleem is nu alleen dat ik de riem er maar niet fatsoenlijk op krijg. met 1 spanner los zit de riem al te strak. Iemand een idee?



Ook nieuwe olie gehaald, 6 liter Mobil half syntheet 10W40. Prima olietje voor een goede prijs. Saillant detail, 4 liter mobile 10w40 was 35 euro, 4 liter 5w40 was meteen 54 euro

[GTRene]

de spanner kun je een sleutel opzetten als ie los is en zo de demper indrukken(gaat behoorlijk zwaar)...en je moet de loop van de riem goed hebben...als de riem en het wiel hetzelfde zijn qua diameter/lengte moet het passen

[Fernando]

je moet idd ff de loop van de riem goed hebben, toen ik trouwens mijn waterpomp van de M50 laatst heb vervangen lagen die plastic schoepen helemaal aan stukken evenals m'n hardyschijf... :twisted:

[img:640:480]http://img153.imageshack.us/img153/2371/dsc00044uj5.jpg[/img]