e36 328i Coupe - Tracktool

[itsmario]

-

[Knot]

Eerst de auto veilig hebben, zorgen dat je er lekker in zit en dan onderstel/remmen etc op orde. Haal je er dan het maximale uit met wat meer ervaring kan je gaan kijken naar vermogen (m50 mod, uitlaatspruitstuk) en sper etc.

Ik gebruik het puur voor driften, natuurlijk kom je met een sper ook beter de bocht uit maar ik heb bijvoorbeeld met mijn Z4's met open diff nooit problemen gehad die rondjes zandvoort en nordschleife die ik ermee gedaan heb en dat ging toch ook vrij vlot.

[Bert ///M3]

Als je gewoon zo'n B14 setje neemt met een setje andere stabi's dan kom je al een heel eind. Verstelbare demping etc is allemaal wel leuk en aardig maar dan moet je wel een beetje weten wat je er mee wilt doen. Zit je ook meteen al vaak aan veel duurdere onderstellen. Zou alleen de achterstabi niet dikker maken zonder sper.

Ik reed vroeger wel eens gewoon met mijn straat M3 op een circuit met alleen een eibach schroefset, stabi's en wat modificaties om meer camber op de voorkant te krijgen en als die auto gewoon op semis zou staan dan ben je echt niet langzaam onderweg.

Overbrenging kan je even aankijken. 328i hebben een aardig koppel onderin dus opzich kan het geen kwaad een beetje laag in toeren rijden. Anders kan je er altijd nog een sperretje van een M3 3.0 onder zetten.

Volledige raceauto met 101 afstelmogelijkheden is wel leuk maar als je maar af en toe rijd dan krijg je daar ook haast niet alles uit en er gaat meestal behoorlijk wat tijd overheen voor het allemaal een beetje ingesteld is.

[Knot]

Ik heb er veel van geleerd door in stapjes te upgraden en zelf ook meer ervaren te worden. Dat is in mijn ogen beter dan in 1x een goede maar peperdure auto neer te zetten en je vervolgens niet weet waar je nou goed aan gedaan hebt.

M onderstel vond ik slap, gewisseld naar AST vond ik te stug (met name voor driften te), daarna eibach pro street s en ik was blij.....

[Mark 320iS]

+1. Hebben wij toen ook gedaan met onze 328i. Wij vonden het erg leuk om te voelen wat kleine modificaties voor een groot verschil konden maken. Denk aan hardere veren, iets meer camber, andere stabi's, schuifdakje eruit, wat lichtere wielen enz enz. Wij hadden een Bilstein B16 eronder, prima set, beetje veel body roll op vlakke circuits als Spa enz, maar met dikkere stabi's en wat hardere veren van AST zijn wij er altijd erg tevreden over geweest.

[Milka]

Hier ook een 328i rijder, alleen dan in touring vorm.
Allereerst wat een toffe kleur

Net ook even gekeken naar een paar filmpjes van mij en rijd idd 90 procent in de drie.
Alleen schakel ik voor de tweede bocht van de audi S, terug naar de 2.

Merendeel is al door de meer ervaren mensen hier, gezegd.
Eerst veiligheid en km's maken, eerst leren het max. uit je materiaal halen dan pas het materiaal verbeteren.

Bedenk ook dat als je naar semi slicks gaat dat je maatregelen moet gaan nemen tegen het slingeren van de olie. Op advies van bas roos, rijd ik met peil max + 1 liter olie.
Motor vind het niet erg en je zorgt er voor dat de oliepomp gevoed blijft.

op CPZ zou ik sowieso korter willen, wil nog op Assen en de Ring rijden om OEM te ervaren. Denk dat ik nu toch zelden/niet op hoge snelheid track zoals Spa kom

Zonde, Spa is zo'n mooi circuit
[YouTube]https://youtu.be/L2wHJ56hCJ4[/YouTube]

[Knot]

Liter over max zou ik niet doen, ik hou het bij 250ml.....

[indobesar]

Leuk en interessant om te lezen zijn de ervaringen van Dale. Zie bijv dit stukje: http://www.pistonheads.com/regulars/ph- ... leet/28663" onclick="window.open(this.href);return false;

[Reind]

Mijn advies:

Wat ik zo snel mogelijk zou doen:
Stoel + stuur -> Om kosten te drukken kun je ook een nieuwe QSP pakken. Die zitten prima
Kooi -> lassen of schroeven is om het even. Bas Roos bouwt een schroefkooi in 1 dag in je auto. Voor die paar honderd € extra zou ik zelf niet gaan kloten.
Onderstel: Begin niet te duur. Spul van €1000 - 1500 is prima en wil je up graden is je huidige set zo verkocht.
Stabi voor zou ik die van koopman pakken. Rijden wij al jaren mee en bevalt erg goed. Achter kun je in eerste instantie oem houden. Subframe versteviging voor en ophanging carros achter zou ik eigenlijk gelijk aanpakken. Pak dan ook meteen de rubbers mee. Het spul ligt toch los.
Semi slick: Ik snap niet dat je niet met semies wil gaan rijden. Het zijn de goedkoopste secondes. Daarbij is het makkelijker om hard te gaan op semies dan op straatbanden. Vroeger moest je op de dure toyo rijden aangezien er geen alternatief was. Nu heb je goede semies die goedkoper zijn dan a merk straatbanden.
Remmen: keep it simple. Gewoon std nieuwe schijven en Hawk ht10 blokken. Je klauwen reviseren en nieuwe vloeistof is wel aan te raden.


Daarna:
Sper is geen must. m50 mod kan ook later. Overbrenging. Hoewel je er ook een std diff van een 325i onder kan zetten ben je voor €100,-klaar.

[MarkS]

Welke semi slicks adviseer jij Reind?

[Reind]

Wij rijden in de Ooperoncup op nankang 100 treadwear. Prima bandje die niet echt onder doet t.o.v. de toyo. Hij kost alleen wel de helft.

[MarkS]

Voor een E36 325i waarmee ik op dezelfde banden van en naar circuit rijd, moet je dan voor 120 track of 180 street gaan?

[Reind]

Met de 100 mag je inderdaad de straat niet op. Met de 180 in ieder geval wel, de 120 weet ik niet. Als je geen zin hebt om een extra setje mee te nemen om te wisselen op het circuit kun je ook voor de Federal RSR gaan. Die zou ik altijd boven een A merk sportband zetten qua prestaties. Ik heb een Federal setje onder mij M3 zitten en daar kun je prima een circuitdag op doen.

[MarkS]

Merci.

[itsmario]

-

[itsmario]

-

[Knot]

Flinke vragenlijst zeg

Remkracht is nu beter omdat er meer wrijving is.
Het remblok grijpt de schijf echt aan dus meteen reactie in je pedaal als de rest ook in orde is.
Je kunt tot honderden graden hogere temperatuur (denk 600/700 zoiets) dus blokken blijven grip hebben.
Koud werken ze iets minder, zeg net zo goed als oem en warm is het een feest, had ik met Hawk HT10 ook.

Tracktime ligt er maar net aan hoe gek je doet, je kunt er best wel wat trackdays mee doen hoor, het is echt niet zomaar versleten, sommigen doen er een stuk of 10 trackdays mee als je niet nonstop op de baan bent maar het spul ook af laat koelen.

Ze zijn als je er op straat als een mak schaap mee rijdt sneller versleten dan OEM (waar je soms 50.000km mee kan doen). Maar als je met OEM flink heet gaat stoken kan dat zomaar in een uur pleite zijn... mijn Textar oem blokken achter, splinternieuw en na 6... ZES! rondjes nordschleife helemaal weg.

Staalomvlochten is heerlijk voor het gevoel, je trapt direct de blokken tegen de schijf ipv dat je het rubber als een ballon opblaast als de boel goed heet is, samen met remvloeistof die tot meer dan 300 graden gaat trap je dus altijd op je blokken, het enige is dat de blokken te heet kunnen worden (wat bij die blokken niet snel het geval is) en dan merk je dat, voor nu met zo een setup dus niks aan de hand.

Ik reed altijd prima met 286mm met goede vloeistof, staalomvlochten en HT10 of HP+ remblokken, hoefde voor mij niet groter in omtrek. Enige wat ik had was de standaard klauwen, altijd die stofhoezen kapot door de hoge temperaturen. Ik heb met ATE powerdiscs gereden (gegroefd) en ATE en Brembo vlakke schijven, ATE maakte een leuk geluid, voerde stof iets beter af maar ook vlakke schijven van 100 euro per set (autoteileman.de ebay) volstonden prima hun taak.

Stofkap kan je eraf slijpen (of de hele boek demonteren om hem netjes weg te krijgen) maar ik vond het nooit nodig. Gewoon na je sessie van 20 min even een rondje cooling down en in de pit niet meteen stilzetten, zeker niet op de handrem, maar uitstappen en na een minuutje nog eens 20cm de auto achteruit rollen zodat de remblokken op een ander punt van de schijf staan met hoge temperaturen.

Zo even voldoende info?

[Bert ///M3]

Stofkappen weg kan heel veel schelen maar vooral op een BBK. Bij de standaard remmen pakken de schijven lucht van buiten. Maar bij een BBK zoals die van AP racing etc zitten de koelinlaten op de schijf aan de binnenkant. Ik gebruikte ongeveer een setje PFC01 per 4 uur totdat die platen weg waren, toen gingen ze veel langer mee. Ook koelslangen, die zijn wel effectief maar vooral op BBK's scheelt het een hoop doordat je de koelslangen direct op de inlaat van de schijf kan zetten.

Koeling is niet altijd nodig vanuit een fading standpunt, dat ligt puur aan het materiaal wat je gebruikt maar vaak gaan de spullen wel veel langer mee met koeling.

Remweg is verder vooral afhankelijk van de grip die je hebt. Als je bijvoorbeeld nieuwe slicks op je auto zet kan je gewoon even 20-30 meter later remmen voor de Tarzan als wanneer je voor de 3e dag op dezelfde set rijd.

Verder helpt downforce of lift reductie ook. Bij de meeste auto's neemt remkracht op hogere snelheden af door lift op de voorkant, met splinters en/of airdams word die juist beter op hogere snelheden. Plus op die snelheden helpt luchtweerstand ook mee.

[itsmario]

-

[Knot]

Ik ga altijd elke versnelling langs, remdruk erop houden en met blip tussengas naar 3... doorremmen, blip tussengas naar 2 en juiste moment koppeling op laten komen. Zie het nut niet om een versnelling over te slaan tenzij je voor een stoplicht aanremt waarvan je zeker weet dat ie niet op groen gaat, dan tot stilstand en direct naar 1.

Lekker baantje toch Zolder? Alleen jammer dan je niet mag driften (althans, ik destijds niet), prachtige doordraaier rechts/rechts/rechts na de eerste linkerbocht na start/finish.

[GTRene]

met afremmen en terug schakelen moet je idd oppassen
je kan ook gewoon bv in 3 laten staan, afremmen en de bocht in,
dan ga je daarna weer voorzichtig wat op het gas (en hoef je niet meer te remmen), dan kun je alsnog terug schakelen mocht je bv nog in 3 zitten en niet meer afremmen op de motor, maar willen versnellen, dan heb je ook geen shiftlock, het zal niet het snelste zijn, maar als je er handig in bent kan het vrij snel gaan als je alles op het juiste momentum doet, je kan het dan gewoon met 2 voeten en 2 pedalen doen, das wat simpeler dan met 2 voeten 3 pedalen, mooi als je het goed kan natuurlijk

[Bert ///M3]

Gewoon van 4 naar 3 met tussengas en dan van 3 naar 2 met tussengas.

Als je van 4 naar 2 doet is je toerental groter en maak je de kans op shiftlock groter vooral als je even mis zit.

Heb je video nog niet gezien maar hoe hard loopt een 325i in zijn 4? Ik schakel met M3 volgens mij alleen bij de chicane achter de paddock 2 versnellingen terug. Maar dat is met 3.91 diff, ik doe daar 5-4-3 en ik kom nergens in zijn 2. Met een standaard diff heb je 2 hier en daar wel nodig denk ik ja.

[Bert ///M3]

met afremmen en terug schakelen moet je idd oppassen
je kan ook gewoon bv in 3 laten staan, afremmen en de bocht in,
dan ga je daarna weer voorzichtig wat op het gas (en hoef je niet meer te remmen), dan kun je alsnog terug schakelen mocht je bv nog in 3 zitten en niet meer afremmen op de motor, maar willen versnellen, dan heb je ook geen shiftlock, het zal niet het snelste zijn, maar als je er handig in bent kan het vrij snel gaan als je alles op het juiste momentum doet, je kan het dan gewoon met 2 voeten en 2 pedalen doen, das wat simpeler dan met 2 voeten 3 pedalen, mooi als je het goed kan natuurlijk

Dat is super vertragend. Altijd zorgen dat je voor de bocht in de goede versnelling zit.

[Knot]

Idd, nooit in een bocht terugschakelen tenzij je driftend aan het vertragen bent

[matthyssie]

Gewoon heel and toe aanleren. De pedalen in een E36 staan hier meer dan prima voor. Het is even oefenen maar op een gegeven moment kom je er wel.