'93 BMW M3 (exit)/'04 Audi A4 1.8T (exit)/'04 BMW 330i

[///Joost]

Shameless bump!

De lente komt er weer aan dus dat betekent sleuteltijd!
Dit keer was het de beurt aan de achterlichtunits. Ik kreeg al enkele keren een random melding van een kapot achterlicht, maar ze werkten wel gewoon aan beide kanten. Echter...alleen het mistlicht werkte aan de passagierskant. Raar.

Nou goed, ik had dus nooit bijzonder in detail naar de lichtunits gekeken, maar ik kwam dus achter het volgende:

- De E36 heeft 2 lampjes voor het achterlicht per kant (1x 4W/21W en 1x 5W). Nou, die van 5W waren beide geploft, dus ik ging er gewoon van uit dat de achterlichten werkte. Dat leek ook zo van de buitenkant. Ik heb dus altijd met 50% achterlichtsterkte rondgereden. Wel raar dat ik niet eerder een Check Control kreeg.
- Het mistlicht was me niet geheel duidelijk. Ook Google leverde weinig info. De US modellen waren blijkbaar zonder mistlichten geleverd (is een populaire mod). Daarnaast vond ik tegengestelde informatie dat er slechts 1 mistlamp aanwezig zou zijn. Ergens anders vond ik weer dat er bij de vroegere modellen 2 mistlampen waren en bij de latere modellen 1, maar dan aan de bestuurderszijde. Afijn...beide kanten hadden een dubbele filament lamp in de buitenste 'kamers' en dat duidde op dimlicht en mistlicht (remlicht zit in de binnenste 'kamer').

Nou, lang verhaal kort...Ik begreep er weinig van, omdat alles wat ik doormeette duidde op een werkende lamp! Ook met het elektrich schema er bij alle kleuren getraceerd van de stekker naar de fittingen en dat was allemaal goed. Overal weerstand en overal stroom waar het hoorde bij contact aan.
Wat bleek nu...bij het insteken van het achterlichtlampje, zat een van de 2 filamenten (die van het mistlicht dus) ongeveer 0,000000000001 mm van het contactje vandaan. Dus geen mistlicht links, maar bij het doormeten maakte ik met de meetpennen wel net het contact. Ik kwam er uiteindelijk achter toen ik aan het meten was met licht aan, en heel zachtjes tegen de fitting drukte.

Ach, ik was in ieder geval blij dat alles werkte, geen kabelbreuken, de bedrading zag er perfect uit. Even het contactje bijgebogen en meteen heb ik alle contacten schoongekrabt, ook al leken ze schoon en wat zuurvrije vaseline op de fittingen gespoten. Dit maakte dat ze een stuk makkelijker los draaiden. Even wat contactspray op de stekkeraansluitingen en klaar is kees.

Voor de goede orde, mijn M3 is van 1993 en heeft dus 2 mistlichten. Ben benieuwd hoe dit nu werkelijk zit.

Voor de geinteresseerden heb ik even de kleuren van de bedrading beken op de stekker en vergeleken met het elektrisch schema. Links heeft 8 aansluitingen op de stekker en Rechts 7. De kleuren zijn als volgt:

Achterlicht (buiten) L: Grijs/Paars/Geel
Achterlicht (binnen) L: Grijs/Groen/Geel
Achterlicht (buiten) R: Grijs/Wit/Geel
Achterlicht (binnen) R: Grijs/Blauw/Geel
Mistlicht L+R: Wit/Geel
Richting L: Blauw/Grijs
Richting R: Blauw/Bruin
Achteruitrijlicht L+R: Blauw/Geel (Links 2x aangesloten vanwege doorlus naar Rechts)
Remlicht L: Blauw/Bruin
Remlicht R: Blauw/Rood

[InjectTheVenom]

Dat zijn inderdaad van die bloedje irritante kleine pestdingen waar je compleet het heen en weer van kunt krijgen

Zou voor de grap eens mijn stroomschema erbij moeten pakken voor een vergelijk want die check control stekker heb ik vandeweek nog in mijn handen gehad tijdens de dashboard operatie en op jouw schema ziet hij er aardig identiek uit.

[Jim V.]

Bij mij geeft de checkcontrol ook afentoe aan dat mijn achterlicht kapot is, alleen dat is als ik hem een tijdje niet heb gebruikt, als ik hem meerdere dagen achter elkaar gebruik dan geeft hij het na 3 dagen ofzo niet meer aan.

Wel irritant idd

[///Joost]

Bij mij geeft de checkcontrol ook afentoe aan dat mijn achterlicht kapot is, alleen dat is als ik hem een tijdje niet heb gebruikt, als ik hem meerdere dagen achter elkaar gebruik dan geeft hij het na 3 dagen ofzo niet meer aan.

Wel irritant idd

Mja, de CCM (Check Control Module) werkt met shunts waarover een bepaald spanningsverval gemeten wordt. Als de de spanningsval beneden de ik dacht 16mV komt, geeft ie een melding van 'xxxx kapot'. Het zou kunnen dat je wat last hebt van vocht of corrosie in je achterlichtunits.
Als dat er allemaal goed uit ziet, kan het ook een kwaaltje van de CCM unit zelf zijn. dit is een vaker voorkomend probleem. Het kastje zit aan de bestuurderszijde onder tegen het dashboard aan geschroefd. De shunts willen nog wel eens wat extra weerstand erbij toveren, waardoor je een onjuiste melding krijgt op je display.

[///Joost]

Leuke website gevonden: http://www.zomoto.nl/SearchMyCar.aspx

Hier kun je het aantal eigenaars opzoeken van je auto, plus het aantal dagen dat deze op naam heeft gestaan. Bij mij kwam er het volgende uit:


Historie

Aantal Eigenaren tot nu toe: 8
Datum eerste toelating NL: 17 november 1993
APK verloopdatum: 26 aug 2013
Import auto: Nee

Edit: Website klopt geen ruk van...Autoweek geeft aan dat ik de 5e eigenaar ben en dat klopt dan weer wel.

- BMW Lease
- BMW monteur
- McDonald's Manager
- M'n pa (48 dagen als noodoplossing omdat ik in het buitenland zat)
- Ikzelf

[Jim V.]

Bij mij geeft de checkcontrol ook afentoe aan dat mijn achterlicht kapot is, alleen dat is als ik hem een tijdje niet heb gebruikt, als ik hem meerdere dagen achter elkaar gebruik dan geeft hij het na 3 dagen ofzo niet meer aan.

Wel irritant idd

Mja, de CCM (Check Control Module) werkt met shunts waarover een bepaald spanningsverval gemeten wordt. Als de de spanningsval beneden de ik dacht 16mV komt, geeft ie een melding van 'xxxx kapot'. Het zou kunnen dat je wat last hebt van vocht of corrosie in je achterlichtunits.
Als dat er allemaal goed uit ziet, kan het ook een kwaaltje van de CCM unit zelf zijn. dit is een vaker voorkomend probleem. Het kastje zit aan de bestuurderszijde onder tegen het dashboard aan geschroefd. De shunts willen nog wel eens wat extra weerstand erbij toveren, waardoor je een onjuiste melding krijgt op je display.

ik zat zelf idd aan vocht of iets dergelijks te denken,
maar van dat kwaaltje had ik nog nooit gehoord.. ik ga het nakijken aankomend weekend. bedankt iig

[///Joost]

ik zat zelf idd aan vocht of iets dergelijks te denken,
maar van dat kwaaltje had ik nog nooit gehoord.. ik ga het nakijken aankomend weekend. bedankt iig

No prob, mocht je hulp nodig hebben, dan hoor ik het wel.

[///Joost]

Even weer een nieuwe tool showen die ik van een mede-DF'er heb mogen overnemen:



Nu kan ik met een gerust hart kleppen gaan stellen. Ik ben zo blij als een kind. Dit gereedschap is namelijk zo goed als onvindbaar, en al helemaal de originele BMW versie. Er komen tzt wel weer updates als het zo ver is. Eerst nog even de gaskleppen synchroniseren, want die stonden niet helemaal goed zag ik.

[///Joost]

Vanmiddag even m'n 4 Styling 22 velgen weggebracht voor restoratie. Ik heb verschillende opties bekeken (spuiten, poedercoaten) en verschillende bedrijven overwogen. Vwb natlak spuiten, wat ik eigenlijk graag wilde, kreeg ik al snel te horen dat de spaakjes erg dicht bij elkaar staan, waardoor er moeilijk gedekt gespoten kan worden. Kan zijn...ik weet te weinig van spuiten af, om daar een mening over te hebben. Dit was trouwens de mening van een bekend velgenreparateur. Poedercoaten na natlak spuiten was de enige optie om toch alles netjes te dekken (450 Euro). Eventueel daarna glad schuren en weer spuiten voor een perfect resultaat (450 Euro extra). Ik vond de prijs echter te hoog. En dan ging het alleen nog maar om het cosmetische deel.

Poedercoaten alleen was natuurlijk ook een mogelijkheid en al snel kwam ik terecht bij Wheelcare in Zeeland (NB). Van deze beste man heb ik veel goede, of eigenlijk alleen maar goede, reviews gelezen, dus een belletje was snel gedaan.
Vanmiddag maar direkt de velgen weggebracht en tot zover ben ik echt tevreden. Vriendelijk ontvangen, aardige kerel en direkt de velgen op de draaibank om te kijken of ze recht waren. Ik ging er dus vanuit dat de velgen recht waren, omdat ik nooit problemen had. Maar na testen met een meetklok ter plekke zaten er toch in 3 van de velgen lichte deuken. Toch wel goed dat dit gevonden is, dan worden ze tenminste helemaal knap. Ik ga voor een zilvergrijze kleur zonder metallic, dus zo dicht mogelijk bij de OEM finish. Daar nog een laag blanke lak over, wat de finish een enigszins blauwe waas geeft, maar dat vind ik niet zo'n punt.
Prijs is helemaal OK! Dit is gewoon z'n full time werk achter z'n huis, dus verstand heeft ie er wel van.

Ik kreeg nog complimenten dat de velgen in zo'n goede originele staat waren. Hij zag ze zo niet vaak meer. Blijkbaar ontstaan er haarscheuren bij de dunne spaakjes, omdat er deels magnesium gebruikt wordt en die van mij waren perfect in orde. Nog nooit aan gedraaid, geschuurd of gespoten.

Ter info...Ik heb ze in deze staat weggebracht. Nu is het wachten tot ze klaar zijn. Over 2 weken haal ik ze op.







...kan niet wachten.

[GTRene]

das idd mooi als je ze gaat halen, super voorzichtig inladen ivm beschadigingen e.d. = stress

als je idd de prijzen soms hoort
zal ook bets wat tijd per velg in gaan zitten....en das prijzig.

trouwens op DF zit ook een handige velgen-reparateur dacht ik.

[InjectTheVenom]

Dan heb ik met het design van mijn velgen geluk gehad die met natlak spuiten wel mooi geworden zijn. Zo zie je maar dat het altijd loont om vooraf eerst te laten controleren of ze ondanks wat je ogen denken te zien wel echt recht zijn, was hier ook nodig bij een paar velgen en ben ontzettend blij dat ik toch voor dat extra stukje zekerheid vooraf gegaan ben.

Ben net als jij benieuwd naar het eindresultaat !

[hanske]

................................... en al snel kwam ik terecht bij Wheelcare in Zeeland (NB).

Zo ver van huis had je het niet eens hoeven zoeken, in Veldhoven zit een prima velgen reparateur, vraagt ongeveer 45 € per velg als ze niet te "krom" zijn. Voor dat geld worden ze gericht, en afgedraaid indien nodig. Voor het nat spuiten van velgen betaal ik 35 € per velg. Poedercoaten kost ongeveer 100 € per velg, incl. de- en montage/balanceren van de banden. Nat spuiten of poedercoaten gebeurd wel op andere adressen, dat doet die reparateur in Veldhoven volgens mij niet.

[///Joost]

Ja, ik weet dat er hier in de regio meerdere zitten. Ik wilde echter op goede reviews afgaan, gezien er nogal wat verschil in kwaliteit zit heb ik in de gaten.
FWIW, ik betaal nu 57,50/velg ex BTW voor stralen/poedercoaten. Richten kost 30/velg ex. Al met al zal ik alles bij elkaar incl BTW rond de 380-400 kwijt zijn. Hele nette prijs dus!!

[Miesjel]

Geweldig topic Joost !

Nu bleek het uiteindelijk de luchtspleet te zijn die tussen de rotor en de stator zit. Deze maakt bij stationair toerental iets geluid. Bij het revisiebedrijf hebben ze de stator nu iets afgedraaid om de speling iets groter te maken. Ik moet zeggen dat het nu nog steeds niet helemaal weg is, maar het is wel een stuk minder. Ze hebben m op de testbank gehad en daar was het goed, dus wellicht kan ik een keer m'n accu vervangen. Hij laadt wel gewoon 14,5V dus dat is OK. Afijn, het is nu in ieder geval niet meer zo vervelend hoorbaar.

En dit vind ik fijn om te lezen.. aangezien ik ook net 2x m´n dynamo vervangen heb voor een ruilexemplaar. Helaas fluit ook de laatste ruildynamo dus wellicht heb ik hetzelfde ´probleem´, multiriem en spanrollen zijn OK. Waterpomp is ook vervangen..

Is het geluid bij jou alleen tijdens stationair toerental te horen ? Bij mij lijkt het weg te gaan naarmate het toerental stijgt.

[///Joost]

Is het geluid bij jou alleen tijdens stationair toerental te horen ? Bij mij lijkt het weg te gaan naarmate het toerental stijgt.

Hey Michel,

Inderdaad, het is alleen heel licht te horen bij stationair toerental. Ik ben er achter gekomen dat het met wat ik denk de lagers te maken heeft (zijn echter vervangen). Bij weghalen van de stroomaansluitingen verdwijnt het geluid ook...echt vreemd. Maar ja, hij is weer goed en laadt verder goed bij, dus ik kan me er verder weinig aan storen. Het is ook amper hoorbaar.

[///Joost]

Vandaag weer het een en ander ondernomen. Ik had in de Werkplaats hier op het forum nog wat vragen gesteld omtrent het synchroniseren van de gaskleppen. Hier ben ik vandaag mee begonnen.

Eerst natuurlijk weer het complete inlaatgedeelte eraf gehaald. Het is niet moeilijk, maar wel een pokkewerk vanwege de verschillende slangen die onderop aangesloten zitten. Dan krijg je dit beeld:



Waar het om gaat vandaag zijn de 3 drukstangetjes die de gasklephoek verstellen. Deze zijn te zien op de volgende foto's:






De tekening in ETK is misleidend (itt wat ik in het werkplaatstopic schreef). Er is 1 vaste, niet verstelbare drukstang en die bedient gaskleppen 5-6. Deze geldt als referentie voor het verstellen van de andere 2 (cyl 1-2 en 3-4). Met een papiertje tussen de 3 aanslagpunten kijk je of er 1 of meerdere gaskleppen te open of te strak staan. Bij mij stonden er 2 te los. Ze staan natuurlijk alle drie met elkaar in verbinding, dus je moet even puzzelen welke drukstang je hoeveel moet verdraaien.
Ik wilde in de eerste instantie alle 3 de drukstangetjes eraf draaien om ze na te meten en schoon te maken. Maar bij nader inzien was dit een hels karwei omdat je er nauwelijks bij kan zonder de lucht/injectiepijp eraf te halen...too much work. Ik kon de stangetjes ook gewoon verstellen door 1 kant los te halen en ze een halve slag te draaien. De moer in het midden van het stangetje kan dan gebruikt worden voor de puntjes op de i. Maar per halve slag krijg je het al aardig precies.

Uiteindelijk staan ze nu allemaal netjes gelijk. Aan de aanslagpunten ben ik niet aangekomen. Volgens TIS staan deze vanuit de fabriek vast en hoeven ze niet versteld te worden. Smeren hoeft wellicht niet, maar heb ik toch gedaan met PTFE-spray. In tegenstelling tot WD40 trekt dit geen vuil aan, omdat het een zogenaamd 'droog' smeermiddel is.

Het 2e deel is het nameten van de vollast gasklephoek. Je zet de gashendel open en meet de halve diameters van rand tot gasklep:



Uiteindelijk krijg je dan 6 waardes van de bovenkant en 6 waardes van de onderkant. Deze middel je voor beide kanten en je vergelijkt ze met de fabriekswaardes (24mm boven- en 25.8mm onderkant). Mijn gemeten gemiddeldes waren 23.3mm boven- en 26.4mm onderkant. Ik kwam er uiteindelijk dus op uit dat ik de gasklep 0.6mm verder open moest zetten.
Meteen heb ik ook even de schroef onder het gaspedaal afgesteld, want dat hangt natuurlijk allemaal samen.

Hierna heb ik de 2 slangen van de ICV nog even vervangen. Ik had de klep zelf vorig jaar al schoon gemaakt, dus dat hoefde nu niet. De oude slangen waren overigens nog goed. Maar ja, kwestie van preventief onderhoud zullen we maar zeggen.

Uiteindelijk mag de inlaat weer terug en ik heb hierbij ook meteen nieuwe o-ringen op de kelkjes geinstalleerd. De oude ringen waren hard en dit is typisch een plaats voor een vervelende vacuumlek. Nu geen kans meer daarop:



In de inlaatcollector zit ook de inlaatluchttemperatuur geschroefd. Deze moet bij kamertemperatuur een weerstand hebben van 2500 Ohm. Nou, het was in de werkplaats een graad of 18 en ik meette 2550 Ohm, dus dat zit wel snor. Dit zijn van die kleine dingen die je gewoon even mee moet pakken, als je ze tegenkomt.

Het volgende wat ik moet gaan doen is kleppen stellen. Dat doe ik over een paar weken wel. Daarna kan ik de motorafstelling afronden met een vacuummeting op de gasklephuizen.

Al met al ben ik toch een hele mooie middag zoet geweest. Het duurde allemaal wat langer dan verwacht, maar dat had ik eigenlijk moeten incalculeren, want zo gaat dat altijd.

Het lijkt alsof de motor een stuk soepeler oppakt bij deellast, wat ook het doel was natuurlijk. Ik heb er nog niet heel veel mee gereden, want Joost had honger en vriendinlief had het eten klaar.
Dus dat komt deze dagen wel. Sowieso weer fijn dat alles nagelopen is. Ik denk dat dit de eerste synchronisatie in z'n leven was, maar het hoort nu eenmaal bij onderhoud van een mechanische S50.

To be continued.

[GTRene]

mooi werk en heel verstandig dat je ook die rubbers mee pakt, dat zal idd na zoveel jaar wat verweren of erger.
good work

[Jeroen E21]

Joost,

Was al even aan paar dagen niet op 't forum geweest hier dus late reactie, maar je bent er al aardig uitgekomen zie ik! Gezien de verschillen in gasklepopening moet 't nu leuk beter lopen en zeker in het middengebied lekkerder oppakken nu!

De stationairaanslagen zijn een stukje finetuning, maar de opening bij vollast is veel belangrijker uiteraard. Hoewel ik altijd zou proberen om de mechanische stationairstand zo goed mogelijk te krijgen, kun je daar aan het einde op vacuum nog aardig mee bijregelen. De reden dat de gaskleppen niet op hun af fabriek ingestelde aanslag komen heeft trouwens doorgaans te maken met het feit dat je de gasklephuizen na het vervangen van de inlaatpakkingen iets scheef terug kunt monteren waardoor de gasklep niet meer in ruststand komt. Het verschil zal marginaal zijn, maar zoals je gezien hebt wel merkbaar. Hopelijk heb je dat er grotendeels uit gekregen nu.

Die laatste fijnafstelling gebeurt bij voorkeur door in 6-voud parallel CO te meten omdat de verbranding/efficiëncy in elke cilinder wel iets verschilt, daarvoor heeft bijvoorbeeld de S50B32 per cilinder een meetpunt op het uitlaatspruitstuk zitten. Eerdere modellen hadden dat niet en dan is op vacuum de enige optie. Daarnaast: wie heeft er 6x identieke gecalibeerde CO meters liggen? Met één meter wordt het wel erg omslachtig omdat ze elkaar ook nog eens beïnvloeden.

Waarschijnlijk heb je inmiddels de onderdrukwaarde wel gevonden, meen dat dat ca 500mBar was, alles in die richting is prima mits onderling gelijk. Ik zou die afstelronde na het kleppen stellen trouwens nog wel even herhalen als finishing touch.

[Niels]

Mooie verslaggeving weer Joost

Ik ga dit ook eens checken met de tijd bij mijn S54

[///Joost]

Thanks Jeroen, ik hoopte al dat je ging reageren.

Ik heb inderdaad de mechanische afstelling nu perfect in orde. Bij mijn weten echter heeft de S50B30 ook gewoon de CO extractieaansluitingen in het uitlaatspruitstuk, maar ik kan het mis hebben. Het staat wel zo in TIS, maar ik heb er eerlijk gezegd nog niet eens naar gekeken op mijn auto, omdat ik er toch niet aan toe kwam.
De onderdrukwaarde heb ik nog niet gevonden, maar ik zal eens gaan bladeren in TIS. Je zou zeggen dat het redelijk conform de S14/S38 zou zijn, toch? Met andere woorden 300 mbar...?

Ik ga nu eerst kleppen stellen, en als afsluiter afstellen op vacuum. Hij loopt nu al lekker, maar dan zal het helemaal fantastisch zijn.

[Jim V.]

hey Joost, mooi verslag.. duidelijk verhaal

ik heb wat betreft de melding kapot achterlicht alleen de stekkers een keertje losgemaakt en de lampjes er een keertje eruitgehaald en terug erin.. en tot nu toe geeft hij geen foutmelding meer dus ik wacht het even af.

[frank de jonge]

Vanmiddag even m'n 4 Styling 22 velgen weggebracht voor restoratie. Ik heb verschillende opties bekeken (spuiten, poedercoaten) en verschillende bedrijven overwogen. Vwb natlak spuiten, wat ik eigenlijk graag wilde, kreeg ik al snel te horen dat de spaakjes erg dicht bij elkaar staan, waardoor er moeilijk gedekt gespoten kan worden. Kan zijn...ik weet te weinig van spuiten af, om daar een mening over te hebben. Dit was trouwens de mening van een bekend velgenreparateur. Poedercoaten na natlak spuiten was de enige optie om toch alles netjes te dekken (450 Euro). Eventueel daarna glad schuren en weer spuiten voor een perfect resultaat (450 Euro extra). Ik vond de prijs echter te hoog. En dan ging het alleen nog maar om het cosmetische deel.

Poedercoaten alleen was natuurlijk ook een mogelijkheid en al snel kwam ik terecht bij Wheelcare in Zeeland (NB). Van deze beste man heb ik veel goede, of eigenlijk alleen maar goede, reviews gelezen, dus een belletje was snel gedaan.
Vanmiddag maar direkt de velgen weggebracht en tot zover ben ik echt tevreden. Vriendelijk ontvangen, aardige kerel en direkt de velgen op de draaibank om te kijken of ze recht waren. Ik ging er dus vanuit dat de velgen recht waren, omdat ik nooit problemen had. Maar na testen met een meetklok ter plekke zaten er toch in 3 van de velgen lichte deuken. Toch wel goed dat dit gevonden is, dan worden ze tenminste helemaal knap. Ik ga voor een zilvergrijze kleur zonder metallic, dus zo dicht mogelijk bij de OEM finish. Daar nog een laag blanke lak over, wat de finish een enigszins blauwe waas geeft, maar dat vind ik niet zo'n punt.
Prijs is helemaal OK! Dit is gewoon z'n full time werk achter z'n huis, dus verstand heeft ie er wel van.

Ik kreeg nog complimenten dat de velgen in zo'n goede originele staat waren. Hij zag ze zo niet vaak meer. Blijkbaar ontstaan er haarscheuren bij de dunne spaakjes, omdat er deels magnesium gebruikt wordt en die van mij waren perfect in orde. Nog nooit aan gedraaid, geschuurd of gespoten.

Ter info...Ik heb ze in deze staat weggebracht. Nu is het wachten tot ze klaar zijn. Over 2 weken haal ik ze op.







...kan niet wachten.

Ben ook serieus benieuwd hoe je ze terug krijgt.
Mijn wielen gaan 1 dezer dag ook naar een spuiter om weer strak te maken. Lak aan de binne nkant van de wielen liet los en bij de spaken begon het ook los te laten.

[Jeroen E21]

S50B30 heeft idd ook die aansluitpunten in het uitlaatspruitstuk. Punt is alleen dat je over een reeks identieke CO meters moet beschikken wil het niet heel omslachtig worden. Jouw inlaatspruitstukken hebben nog vacuumaansluitingen dus met de mechanische basis goed kun je hier wel op vacuum finetunen.

Onderdrukwaarde was volgens mij toch echt 500mBar maar dat zie je vanzelf als je de boel aansluit, zoveel kun je er niet aan stellen dus je zit toch altijd of in de buurt van de 300 of in de buurt van de 500.

Ik zou indien nog niet gedaan ook nog even de o-ringen van de stelschroeven (onder de afdekkapjes of tamper proof caps) vervangen door verse. Klusje van niks. Dan stelschroeven indraaien, 1 slag los en van daaruit beginnen met afstellen.

Op vacuum stel je uitsluitend stationair af, maar het is grappig om te horen hoe de motor daarop reageert en vaak ineens een stuk mooier en rustiger stationair gaat lopen.

[///Joost]

S50B30 heeft idd ook die aansluitpunten in het uitlaatspruitstuk. Punt is alleen dat je over een reeks identieke CO meters moet beschikken wil het niet heel omslachtig worden. Jouw inlaatspruitstukken hebben nog vacuumaansluitingen dus met de mechanische basis goed kun je hier wel op vacuum finetunen.

Onderdrukwaarde was volgens mij toch echt 500mBar maar dat zie je vanzelf als je de boel aansluit, zoveel kun je er niet aan stellen dus je zit toch altijd of in de buurt van de 300 of in de buurt van de 500.

Ik zou indien nog niet gedaan ook nog even de o-ringen van de stelschroeven (onder de afdekkapjes of tamper proof caps) vervangen door verse. Klusje van niks. Dan stelschroeven indraaien, 1 slag los en van daaruit beginnen met afstellen.

Op vacuum stel je uitsluitend stationair af, maar het is grappig om te horen hoe de motor daarop reageert en vaak ineens een stuk mooier en rustiger stationair gaat lopen.

Thanks, dit beantwoordt wel wat van mijn vragen. Ik vervang inderdaad de o-ringen van de stelschroeven samen met de tamperproof caps (en maak alles netjes schoon en vrij van roetaanslag) wanneer ik de vacuumafstelling doe...na het kleppenstellen dus. Het zou best kunnen hoor, dat de onderduk 500 mbar is. Dat zie ik dan wel inderdaad. Ik ben superbenieuwd hoeveel invloed dat gaat hebben, omdat het toch een beetje de icing op de cake is.
Alleen nog even wat vacuummeters aanschaffen, want die heb ik nog geen.

[InjectTheVenom]

Kun je die bij een beetje automaterialenzaak niet huren? Is namelijk een beetje erg veel goedkoper dan aanschaffen.