Toch nog eens even goed gekeken en er achter gekomen dat de slangen oorspronkelijk toch goed zaten, dus ze maar weer terug gezet. Daarna het contact een aantal keer aan en uitgezet zodat de leiding weer vol met benzine zat en opnieuw gestart. Toen startte de motor wel, maar liep niet erg lekker. Met veel moeite de garage uit weten te rijden en buiten zag ik ook dat de auto er een hoop grijze/donkere rook uitgooide alsof hij veel te rijk liep. Daarna heb ik nog een paar pogingen gedaan wat gas te geven, maar als ik het gaspedaal intrapte ging hij steeds slechter lopen tot hij zelfs afsloeg. Daarna bleef hij zelfs amper stationair lopen. Terug de garage inrijden lukte dus ook niet meer, dus dat werd duwen.
Toen ik de brandstofslangen los haalde stond er in ieder geval genoeg druk op de toevoerslang. Verder waren de bougies ook aardig nat, dus het lijkt geen brandstof probleem te zijn. Aangezien ik de tandwielen van de nokkenassen verstelbaar gemaakt had begon ik me zorgen te maken of deze verlopen of zelfs losgekomen waren. Dus heb ik de inlaat en kleppendeksels er even afgehaald. Maar de timing van de nokkenassen stond nog perfect, wat wel weer een geruststelling was dat er mechanisch niets mis is. Toen ik de kleppendeksels terug monteerde merkte ik wel dat busjes waar de boutjes doorheen zitten te lang zijn ten opzichte van de dikte van de pakking, waardoor met het aandraaien van de boutjes de busjes op de cilinderkop geklemd worden ipv de pakking. Even een ringetje bij elk boutje er tussen en dat was in ieder geval opgelost.
Bleef natuurlijk wel de vraag wat er dan wel mis was. Aangezien het luchtfilter met MAF sensor en tijd ergens los gelegen had terwijl de motor uit de auto was dacht ik dat er misschien wat olie over de MAF gelopen zou zijn. Dus die heb ik open gemaakt, maar die was gewoon schoon. Daarna nog eens geprobeerd de auto weer te starten, maar ondertussen doet hij helemaal niets meer, zelfs geen enkel plofje.
Met natte bougies, een goede kleptiming en luchtmeting blijft volgens mij de ontsteking over. Het moeizaam stationair lopen en afslaan bij gas geven deed me wel iets denken aan een probleem met de ontsteking. Daarom heb ik ook een andere bobine unit en EDIS unit geprobeerd, Maar ook met de andere bobine en EDIS deed hij helemaal niets. Na uiteindelijk allerlei stekkers gecontroleerd te hebben merkte ik dat een stekker van de hoofdkabelboom naar de motorkabelboom, waar bv het signaal van de injectoren, TPS sensor, etc. doorheen gaat niet vast geklikt zat in de andere kant van de stekker. Het gevolg was dat de stekker langzaam een stukje losgekomen was en daardoor slecht/geen contact meer maakte, ondanks dat het leek dat hij gewoon aangesloten zat. Wat bleek, het rubbertje in de stekker dat vocht tegen moet houden was naar achteren geduwd en zorgde ervoor dat de stekker niet diep genoeg ging om in de vergrendeling te klikken. Nou ja, het heeft me weer een tijdje van de straat gehouden.
Nadat de Sierra weer wilde starten ben ik er weer eens mee aan de slag gegaan om hem verder af te maken. Nadat alle remmen gemonteerd waren en ontlucht kwam ik er achter dat de remklauw rechts achter bleef hangen. Dus heb ik de remzuiger er uitgehaald en schoongemaakt, in de hoop dat het dan opgelost zou zijn. Maar helaas nog steeds bleef de rem hangen. Nou zit bij deze remklauwen het mechanisme voor de handrem in de klauw. Hoe dat precies werkt wist ik niet, maar wel dat daar waarschijnlijk het probleem in zat. Dus de remklauw maar wat verder uit elkaar gehaald en schoon gemaakt, waarna de rem niet meer bleef hangen en de handrem ook goed werkte.
Daarna ben ik de auto na gaan kijken voor de APK en kwam nog een paar dingetjes tegen:
- Mistlicht links achter deed het niet --> slecht contact van de stekker
- Remlicht rechts deed het niet --> slecht contact van de stekker
- Mistlampen voor deden het niet --> vergeten de stekkers aan te sluiten nadat ik de bumper weer gemonteerd had
Na het verhelpen van die dingetjes maar even voorzichtig een stukje gereden om te kijken of ik daar nog gekke dingen aan kon merken. En ja hoor, daar was natuurlijk ook wel iets op aan te merken. Met hard remmen hoorde ik een bonk van de achterkant af komen en als ik bijna stil stond trilde het rempedaal alsof het ABS aan ging. Nou had ik dat met het ABS wel eerder meegemaakt en wist dat dat veroorzaakt wordt door een slecht signaal van een wielsensor als de wielen langzaam draaien. Met de sensoren was volgens mij niets mis, dus mijn vermoeden was dat een van de sensoren niet dicht genoeg bij de tandkrans zat. Het meest logisch daarvoor was op de achteras, die opnieuw gepoedercoat was waardoor de sensoren niet makkelijk in het gat wilden. Dus beide achterwielen verwijderd en de sensoren een paar lichte tikjes gegeven waarna ik het boutje toch iets verder aan kon draaien. Daarna was het trillen van het rempedaal inderdaad opgelost. En de bonk bij hard remmen bleek uiteindelijk nog simpeler, het reservewiel lag los in de kofferbak.
Toen eindelijk een afspraak gemaakt voor de APK. Dat verliep allemaal vlekkeloos, afgezien van de CO meting... Het CO kwam zo rond de 0.7% uit. In het verleden werd me altijd verteld dat het max 0.5% mag zijn, waarbij er niet naar het laatste getal gekeken hoeft te worden, dus 0.59% is nog steeds goed. Maar als je in de APK eisen op gaat zoeken hoe het nou precies zit staat er dat auto's met een emissiebestrijdingssysteem, bestaande uit een lambdaregeling en katalysator, een CO van max 0.5% mogen hebben. Zonder emissiebestrijdingssysteem mogen ze max 3.5% hebben. Verder staat er ook dat een katalysator niet verplicht is voor het bouwjaar van mijn auto.
Maar er staat nergens in welke categorie een auto met lambdaregeling, maar zonder katalysator valt. Officieel is misschien op deze manier ook nooit een enkele auto verkocht, maar aangezien een katalysator niet verplicht is zou je deze niet terug hoeven te zetten als deze kapot is. En als je geen katalysator meer hebt maar nog wel de lambdaregeling voldoe je toch niet meer aan het hele emissiebestrijdingssysteem, waardoor je een CO van 3.5% zou moeten halen. Misschien is het geen waterdicht verhaal, maar de keurmeester kon me geen ongelijk geven, moeten ze het bij de RDW maar beter opschrijven.
Het resultaat is in ieder geval dat hij eindelijk weer APK heeft! En als verrassing voor mij is deze nu ook 2 jaar geldig. Blijkbaar is dit vanaf dat de auto 30 jaar oud is, wat hij afgelopen mei net geworden is, dus dat is helemaal mooi meegenomen.
En nog wat foto's nu hij weer rijdend is. De wielen gaan overigens nog wel gewisseld worden, maar hij is ook nog niet echt af.
. Nu lekker van de auto genieten!
De 2.0i DOHC die oorspronkelijk in deze auto zat is dan echt een stuk fijner om mee te rijden, daar kon je prima vanaf 1300 toeren ofzo in de hoogste versnelling nog versnellen. Maar ja, zo'n 2.0 is het toch niet helemaal, tenzij er een grote fohn op zit natuurlijk. 
Ik dacht dat ik ondertussen wel redelijk begreep hoe het werkt. Heeft Ford hier dan zo'n fout gemaakt of heb ik het toch niet helemaal begrepen? 
